Coils selber bauen

Hinsichtlich der Rampuptime:

Hauptsächlich liegt es am Ni90. Die Gesamtmasse (Durchmesser/Höhe x Breite) der Kerne und deren Material machen den Größten Anteil in bzg auf das Anspringverhalten aus.

Die Staples haben halt mehr Kerne bei gleicher Breite, wodurch die Coil eine höhere Kapillarwirkung hat (solange die nicht verschmockt ist). Außerdem werden die Mikroexplosionen des Liquids kleiner und homogener:

(Querschnitt)

(Verzeih mir diese hingeklatschte Zeichnung, aber es veranschaulicht etwas, was ich ich meine)

Staples sind aber schneller „zu“ als pure Runddrahtcoils.

Ein Video hab ich jetzt nicht aufm Schirm, vllt kann ich aber beim nächsten Bau ein kleines Video machen und hier einstellen/verlinken.

Muss leicht intervenieren wegen der rampup-time. Natürlich macht das Material etwas aus, aber am meisten hat der Manteldraht Einfluss bzw dessen Stärke. Nehme ich mal als Beispiel den "Allrounder" 3x28+38 ga Ni80:

Wenn ich nur einen oder 2 Kerne mische mit Ni90, ändert sich die Heatflux gar nicht, die bleibt bei 1.15 mw/mm².

Nehme ich aber statt der 38ga nun 40ga für den Manteldraht, springt der Heat flux auf 1.29 mw/mm².

Innerhalb einer Drahtstärke ist der Mantel immer der "Bremser" bzgl. der ramp-time.

Zu den Aliens:

Stretchen des Mantels tue ich gar nicht, viel schwieriger und fehleranfälliger als ungestretcht. Legos klemm ich erst drauf, wenn das Drahtpaket auf Spannung ist. Dann nehme ich den decore am ende, so das ca 0,5 cm raus gucken zwischen den Fingern. Den ziehe ich, um das Anfangsstück zu haben. Dann einfädeln, 4-5Umdrehungen machen, damit der draht fasst. Dann den Decore ca 10-12cm (eher mehr als weniger) von den kernen weg anfassen und leicht auf Spannung halten, ohne zu stretchen. Nun sanft andrehen und den Decore sich aus den Fingern ziehen lassen. Mehr Abstand zu den Kernen hift dabei, das man weniger Fehler rein kriegt, die Haltungsfehler gleicht der Draht selbst aus. Nach den ersten 1-1,5cm gehts dann mit vollgas weiter, immer so 2-3 cm, stoppen, lego weiter schieben, vollgas, stoppen, lego weiter schieben. Fertig

Zitat von Nifiz

Hinsichtlich der Rampuptime:

Hauptsächlich liegt es am Ni90.

Bezogen auf die Staples.

Zitat von Nifiz

Die Gesamtmasse (Durchmesser/Höhe x Breite) der Kerne und deren Material machen den Größten Anteil in bzg auf das Anspringverhalten aus.

Zitat von ZumaFx

Innerhalb einer Drahtstärke ist der Mantel immer der "Bremser" bzgl. der ramp-time.

Widerspricht sich nicht, ergänzt sich.

Zu den Steamenginewerten: auch wenn die Zahlen „gleich“ sind, der Ni90/80 Mix springt schneller an, als Full Ni80.

Der reine Heatflux ist irreführend in dieser Hinsicht. Er gibt dir an, welche Wärme sich bei einer bestimmten Übertragungsfläche innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls überträgt. Bei einer Coil wird die Wärme aber durch die Coil (Kerne) „produziert“. Wie stark sich so ein Draht aber aufheizt, ist maßgeblich durch das Material und den darauf einwirkenden „Saft“gegeben (Widerstand/V/W/…)

Natürlich bremst ein dickerer Mantel, bei gleicher Drahtstärke. Aber wenn ich 2x0,3/0,16mm baue und zum Vergleich 2x0,5mm/0,06mm Baue, welche dampft davon erst am nächsten morgen?

Darauf wollte ich hinaus.

ich schrieb ja, bei gleichen Drahtstärken. Natürlich ist mehr/dickerer Draht immer langsamer als dünnerer/weniger bzw braucht man eben mehr oder weniger Leistung um auf Temperatur x zu kommen.

Der heatflux ist natürlich nicht allein wichtig, aber ein guter Anhaltspunkt. Für "erträglich dampfen" sollte der immer 0.8 mind. sein, besser mehr. Unterm Strich spielen aber bei coils eben viele faktoren zusammen, so das ein einzelner Wert nie allein aussagekräftig ist. Nutzt ja auch nix, wenn meine coil super schnell da ist, aber sehr wenig Oberfläche hat. Wissen wir beide gut, aber hier gehts ja auch um "Richtungen aufzeigen", damit die vielen Faktoren mehr gekannt und beachtet werden.

Freut mich, wenn ich dir da helfen kann

Wegen dem Manteldraht: Viele nehmen da Edelstahl (ss316/ss 316L), letztlich aber egal, denn die Drahtstärke macht mehr aus wie das Material. Aus Kostengründen (und zum Üben) wäre ss316 sicher besser. Wenn du zwei Sticks für 2 Coils machen willst, brauchst du ca 24-28cm Kerndrahtlänge (3-4mm ID). Decore ca 40cm, das reicht dann ziemlich passend für die 24-28cm.

Fang ruhig an mit etwas langsamer drehen, wenn du den ersten cm hast, kannst schneller werden. Sollten sich die 3 Kerne nur leicht in sich verdrehen (der Strang, also die 3 Kerne sind immer noch neben einander), macht das nix, kannst am Ende den Strang wieder rückwärts drehen und begradigen. Deutet dann meist auch etwas zu unrunde Wirbel/Kugellager hin. Ich nutzte deshalb einen Magnetwirbler, da verdreht sich der Strang auch auf 28 cm max um eine halbe Drehung. Viel Spass beim üben, wirst sehen, ist ein tolles Gefühl, wenn man seine ersten perfekten Aliens gebaut hat. Und die schmecken dann noch n ticken besser

steamriser

Da 3D-Drucker vorhanden, reichte einmal einen Bootssplind und 3 Neodym-Magnete kaufen. 3 Magnete, weil so der Drahtstärken Rechnung getragen werden kann. In dem runden, roten Teil können die eingelegt werden. Bei 26 ga und dickeren sind 3 Magnete besser, für alles unter 32 ga reichen 2, wenns noch dünner wird, nur noch einer. Sehr flexibel und wenig teuer

Da null Reibung verdreht sich da auch nix, solange man nicht zuviel zug auf dem Mantel hat. Geht natürlich nur bis zu be s timmten Geschwindigkeiten, sonst fliegt es weg, aber die 25 cm zb fused man (geübt) in ca 3 minuten dann durch.

Andere Seite benutzte ich ne verdrillte Postklammer, da sehr steifer Stahl und immer ne gerade "Befestigungsstange" so vorhanden ist.

Sundancer

So "Klemmbacken" aus dem 3D-Drucker hab ich auch, nutze ich aber nicht mehr, weil zu umständlich. Der Stielkolben wird sicher nur so "lala" funktionieren, man unterschätzt gern, wie dünn die Drähte sind (und wenn man zu stark spannt, wird der noch dünner ). Wenn nicht auf absolut null geklemmt wird, rutscht der Draht raus. Und ist die Klemmung zu stark, wird der Draht gern mal abgeschert (meist mitten im Stick ). Die Drahtbefestigung kann man auf diverse Wege machen, aber mit etwas Übung ist das einfache wickeln um eine Öse noch das beste. Ich knicke den Draht/das Drahtpaket so ca 1,5 cm vorm Ende um 90 Grad und biege den dann über der Öse einmal ums Paket. Bei sehr dünnen Drähten auch 2x, aber bis 30 ga reicht einmal. Löst sich dann der Draht, hat man in der Regel zuviel Zug auf dem Mantel

Für Runddraht-Kerne bin Ich da voll bei Zuma. Klemmbacken nutze ich auch nur noch bei Staples, da legen sich sonst die Drähte flach und versauen den Strang.

Mein Magnetwirbler hat eine feste Anzahl an Neodyms. Den Zug auf den Strang reguliere ich durch den Abstand der Magnete/der beiden Teile des Wirblers. Ist ne Alternative.

Das hier hab ich für nen Kumpel konstruiert und gebaut. Angepasst auf seinen Schrauber.

Im Grunde so ziemlich das gleiche Setup wie bei Zuma.

Schon erstaunlich und schön zu sehen, mit welch einfachen Mitteln man Coildraht bauen kann Danke fürs zeigen.

Ob das fest liegen bleibt während des wickelns, war meine erste Frage, die sich mir stellte. Dann wundert mich die Anbringung der Lego's, ich würde den breiteren vorn ansetzen (ich nutz nur einen, aber bei Kugellagerwirbeln ist ggf. ein weiterer hinten nötig). Kugellager sind immer "verwindungsfreudig", da hätte ich mind. noch einen mehr in die Reihe gebracht.

Tja, und wegen dem gestretcht/ungestretcht: Ich denke, das zum einen so gut wie gar kein Zug nötig ist, lediglich ein straff halten. Die Drehung der Kerne zieht den Mantel auf, mehr nicht. Dazu ist es hilfreich, mind. 20 cm mit den Haltefingern vom Kerndraht weg zu bleiben und die Fingerdrücken halt nicht den Manteldraht, sondern halten den nur so, das sich eben Windung für Windung rausziehen lässt vom Manteldraht. 0,1mm Mantel und dünner funktioniert das super (bei mir), bei dickerem Draht kann ich mir vorstellen, das es ein bisschen Vorstretchen erfordert.

Ein Video würde ich gern machen, aber ich brauch ja beide Hände zum bauen und hab keine Halterung fürs Handy, daher muss ich mir erst noch einen 3ten Arm mit Hand wachsen lassen

Wie auch immer, die Sticks sehen schon mal echt gut aus und am Ende zählt nur das Ergebnis, der Weg dahin ist immer höchst individuell

edit:

Wie lang ist das Stück ? Ich mach immer so 22-25cm, da kriegt man immer 2 Coils raus. Wird man länger, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad ungemein

hier mal mein Setup, das vor allem auf "klein und überall aufbaubar" optimiert ist

Die Motoren (2, für langsamer (Daedalus) und schnell) sind auf einem Brett befestigt, so das ich es nur umdrehen muss zum wechseln.

und dann natürlich noch der Wirbler, ebenfalls auf einem Brettstück

Durch die Klemmen ist das zum einen bombenfest und zum anderen schnell auf und abgebaut (und justiert). Passt an nahezu jede Tischkante und verkratzt nix.

Damit konnte ich bislang alle Drähte verarbeiten, von 26ga bis 34ga zieht, dreht und hält das perfekt.

wegen lego:

Es gibt auch 3er, die sind bei mir immer so geklemmt

Durch die überstände kann ich die mit einer Hand entfernen, so das ich den Mantel nicht loslassen muss. so, wie das bild die zeigt, käme der draht dann senkrecht da durch. Die presse ich dann so fest, das ich sie mit Widerstand, aber doch noch schieben kann

Die gezeigten sind schon optimal Kriegst du gern mal auf Flohmärkten von so Lego-Freaks. Hab mehrere, teilweise für 10 cent (2 Stk), teilweise geschenkt bekommen.

Die Klemmen sind sogenannte Bessey Tischklemmen (TK6). Brett hat man ja gern mal irgendwo ein Stück rumfliegen. Wichtig ist am Ende, das Bohrfutter und Wirbel waagerecht auf gleicher Höhe liegen. Und du wirst merken, dadurch, das alles fest gemacht ist, dreht sich das viel einfacher.

So nen Magnetwirbler kann ich aber auf jedenfall empfehlen, ich nehme nur selten was anderes, meist nur für recht hohe Geschwindigkeiten, da machen die Magnete dann irgendwann nen Abgang