Naja wenn man es mit Paint3D vergleicht kommt es schon nahe ran.
Schön ist es wenn man früh wach wir und der Druck fertig ist.
Noch besser ist wenn der Druck auch den kleinsten gefällt
Mal schauen was ich später noch mache.
3D Druck - 3D Drucke - 3D Drucker
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Illmix kannst du mir mal bei einer Suche helfen.
Ich weiß das für die bettlvl Schrauben so ein Rad gibt was man auf die drauf machen kann damit die großer sind zum einstellen. Da steht auch meist up und ein Pfeil drauf. Ich suche das stl file schon seit einer Woche.
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Hier mal ein Bsp wie man es nicht machen sollte und was auf garkeinen eigentlich passieren darf.
Wenn das zeug da rauskommt läuft was deutlich falsch, was bestimmt wieder stunden lange Reparatur mit sich bringt.
Oder sogar neue Teile bestellen
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MoonRockS: ausbrennen
Ist das ein All-Metal V6, oder geht der Bowden bis zur Düse? Die Düse muss bis auf Anschlage rein und!!! Düse nur bei 230C° wechseln, niemals kalt. Wie dicht ist das Heatbreak?Ich glaube da warpt auch etwas
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Ja das macht einige Fehler aktuell ich hab nich so ein Block und Köhler und ein paar headbrecks da zum wechseln. Mal schauen, die Düse ist eigentlich gut aber zu weit drin was mir zeigt das die headbreak wahrscheinlich nicht ganz dicht drauf sitzt.
Ich nehm alles später mal auseinander und schau was ich retten kann.
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Trianglelab baut die besten E3D V6 Klone
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Ich glaub meiner ist so einer ich hab mal die "Ersatzteile" zusammen gesteckt die auch im Drucker sind.
und zu dem Block hab ich mir schon ein Video angeschaut wie man dort richtig die Düse und die Headbreak reinschraubt.
Der im Vid meinte das die Düse nicht ganz reingeschraubt werden soll sonder eine Halbe wieder raus und dann die Headbreak
"fest" drauf.
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Wie heist die andere Version die den headlock hochkant hat und ein länger Düse? Bin grad am Handy hab kein Bild zu hoffe du weiß twas ich meine.
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Gute Frage. Gibt noch nen V5 der gerne verbaut wird, dafür sind die Kühlripoen zu dicht zusammen.
Edit: habe ja eins hier so sieht das aus
Die nozzle Länge hat nicht viel mit dem hotend zu tun. Zeig msl deine nozzle. Ich meine eine klassische e3d V6 erkannt zu haben. Theoretisch passt alles, was M6 Gewinde hat, wie z. B. MK8, welche ich lieber nutze
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Also die sind alle mit dabei
Eine neue 0,2(links), eine 0,5 (rechts), die in der Mitte würde ich schätzen ist auch eine 0,2.
Denn meine Reinigungsnadel für die 0,4er passt da nicht ganz rein.
Als Heatbreaker hab ich jetzt einen neuen mit Schlauch drinnen, die sollen laut drucktipps3d besser "abdichten" als die ohne.
Nachdem ich jetzt das komplette Hotend und Extruder zerlegt und gereinigt habe läuft es jetzt wieder ohne so ein Dreck zu machen. und es sieht wieder schön sauber aus. Vielleicht hol ich mir noch eine Silikonsocke für den Block auch wenn ich noch nicht genau weiß was die bringen soll.
Nach dem ich dann zum 10. mal heute das bett gelevelt habe, hab ich auch gleich mal ein Kalibrierwürfel mit den Standardeinstellung für mein Drucker in Cura gemacht und muss sagen sieht ja schon mal nicht schlecht aus.
Mich stört allerdings noch der "Elefantenfuß", was wahrscheinlich wie der am Bett lag der Zettel war etwas straff unter der Düse.
Und die rillen sind mir noch zu schlimm sichtbar bei der Seite mit dem Y.Jetzt werde ich erstmal ein Heattower machen um zu schauen ob es an der Temperatur liegt.
Achja und die Maße stimmen nicht ganz eigentlich soll der ja 20x20x20 sein meiner ist 20 x 20,15 x 19,6
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Zu geil wenn man davon null Ahnung hat,aber immer interresiert mit liest
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Passt das hier rein? Ist etwas von allem.
Ein wenig CAD
ein wenig Grafikdesign
ein wenig Coden
ein wenig Elektronik
ein wenig 3D-Druck
ein wenig Lasern
Ein wenig Basteln
und fertig ist der Toniebox-Killer:
Die Leobox
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Als Heatbreaker hab ich jetzt einen neuen mit Schlauch drinnen
Das ist PTFE, wie dein Bowden auch. Vorteil: du kannst durch ganz leichte Überlänge verklemmen(der muss 100%ig gerade abgeschnitten sein) und durch das glatte PTFE verstopft nicht so schnell, wie die Metallhülse. Gerade PLA lässt sich damit besser drucken als mit All-Metal. Nachteil: heißer als 230Grad solltest du damit nicht drucken, dann löst sich das PTFE auf. Reicht für PLA und PETG. Für ABS,Nylon und PEEK sowieso ist das dann nichts mehr: aber da kommen dann auch ncoh ganz andere Dinge auf dich zu.
Wenn du den Nozzle-Durchmesser wechselst, denk dran den auch im Slicer anzupassen. 0.4 ist für mich der beste Kompromiss aus Qualität und Geschwindigkeit. Wenn du Klleinstkram druckst, kannst du mal zu ner 0.2er wechseln. Detailarme Dinge wie meine Leobox häte ich auch locker mit ner größeren nozzle drucken können: dann wären es statt 3 Tage druckzeit vllt. nur 2 geworden. Aber...ich bin zu faul zum wechseln
Elefantenfuß ist zu dicht gelevelt und/oder Bett zu heiß. Ich tippe auch auf das erste: einfach mal nen leveltest drucken...kleine rechtecke in jeder Ecke des Bettes und in der Mitte drucken: 3x3cm in 0,2mm dicke und denn auch 0.2mm Layer. Ist in 10 minuten durch, dann siehst du ob du noch irgendwo falsch bist. Wenn du es perfekt haben willst, schaffst du es "spiegelglatt" zu leveln. Quillt was zwischen den Perimetern hoch(Oberfläche geriffelt) bist du zu nah dran, hast du Lücken zwischen den Perimetern bist du zu weit weg. 1/100stel ist schon sichtbar, 5/100 können einen "scheiß" first layer ausmachen.
Die 19,6 kommen durch das zu dichte leveln. Das Einseitige übermaß wird witzig: finde mal raus ob das übermaß relativ oder absolut ist...druck mal nen 4x4 würfel und schau ob sich das übermaß verdoppelt oder gleich bleibt. DAnn sag ich dir was du machen musst. FAng blos nicht an vorher an den eSteps rumzuschrauben, nur weil das irgendwo steht: damit kannst du mehr verhunzen als verbessern.
Ansonsten:
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Nachdem der Drucker die Nacht ein Tier erschaffen hat.
Nun der Würfeltest.
Der Würfel 4x4 ist fertig, laut Slicer 1min und 0,0g, 0,04m verbraucht.
Der is ja sowas von Süß mit Brim drumherum.
Die Maße sind 4,15x4,15x3,8.
Ich hab 3 mal neu gelevelt und den Slicer kontrolliert ich komm immer wieder auf das Maß. 3,8 oder 3,7.
Hier noch ein Bild für die mit "kleinen Displays"
Ich dachte erst das es eine "lockere" Z Führung ist aber da ist alles stramm wie es sein sollte.
"Hihi... der hat stramm gesagt"
Gerade hat es auch passend an der Tür geklingelt und der Postbote hatte meine "neue" Maus und mein Landwehr3D Bestellung dabei.
Jetzt hab ich eine Logitech G903 und eine Roccat Sova zum zocken im Sessel.
Aber wieder zum Thema heut abend bekommt der Drucker noch neue "Gummibeine" unters Bett und frisches Fett in die Lager und Wellen.
Illmix Macht eine 0,2er Düse denn so ein großen Unterschied in der Druckqualli? Das die Zeiten dann fast doppelt so hoch sind kann ich mir schon denken.
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Ich meinte eigentlich 40x40, hätte cm dahinter schreiben sollen. Gedanke: wenn sich die Abweichungen verdoppeln, sind sie relativ, da kann man mal an eSteps neu einstellen denken...würde da vorher aber noch nen weiteren test auf 10cm länge machen. Wenn die abweichung gleich bleibt, ist das eher ein z-Wobble
das fett ist top, die Lager brauchen aber nichts wirklich besonderes: wird drehen hier nich mit 500000 touren und 500nM mit einer Tonnenlasten...hier kurbelt nur ein kleiner stepper. Wichtig ist: besser fett als öl, da öl sich irgendwann verabschiedet, während fett bleibt. Geh da Sparsam mit um, sonst hast du irgendwann überall staub dran kleben.
0,2 siehst du erst, wenn du Elemente hast bei denen die Details unter 0,4mm gehen, was ja eigentlich schon eine Menge ist. Klar kannst du mit ner 0.4er düse auch unter 0.4 drucken, macht der Slicer indem er den flow runterschraubt und die steps anpasst, aber sauberer wirds dann mit der passenden Düse. WEnn du z.B. eine nen Euro detailreich nachdrucken willst, wäre ne feinere Düse angesagt.(oder ein SLA)
Die Silikonbumper kannst du gerne ordentlich quetschen, also vorm leveln so weit andrehen, dass sich die Levelschrauben spürbar schwer drehen lassen, dann den Z-Anschlag runterschrauben, dass die düse vllt. nen halben mm über dem bett ist und dann leveln. Je mehr du die komprimierst, desto fester werden die.
Ich habe gerade sowas hier auf dem Bett...die Leobox muss ja nen Leoboxkartenhalter haben
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Was bringt eigentlich die Silikonsocke am Hotend? Außer das die Fäden nicht immer an der Spitze kleben wenn die sich so "hoch rollen"
Zusatz: HAHAHA achso 40mm hi ja das gibt auch sinn mit dem Doppelt so hohem unterschied
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Was nein ich nicht und was der vorbesitzer noch alles gemacht hat kein plan. Ich kenn PID aktuell nur ausm taskmanager
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