Beiträge von MoonRockS

Ihr seit wie immer der Hammer, danke für die Schnellen und informativen Daten.

Zitat von Illmix

Der kommt auch nur, wenn er was will

Ja und zwar kommt er genau dann wenn der Rest der mir bekannten Weld versagt.

Zitat von Illmix

Fürs Handwerk:

-Grundlage 1: ...

-Grundlage 2: ...

-Grundlage 3: ...

Schon wieder was neues lernen, hab vor 1 Woche erst mein Erweiterungskurs im Fräsen und Konstruieren bestanden und wollte eigentlich nichts mehr groß mit "Strom" zu tun haben.

Zu den Schalteinstellungen mal noch ein paar Details.

Also im Groben soll das "Ding" wie im Cosplay so ein "kleiner Nebelwerfer" werden für Dekorauch.

Nur das ich das nicht nur so klein poplich pupsen lassen möchte, sondern auf "Einstellung 2" auch mal kurz eine kleine Wolke wie ein DL-Gerät machen kann.

Das ist ja auch noch der leichte Teil.

Kompliziert wird es eher bei der Einstellung mit dem Eingangssignal.

-Also in einem schmalen Rohr ist ein UV-Lichtblitz verbaut.

-Über den UV-Blitz kommt das Lichtsignal im Rohr zum Auslöser der vorn aufgeschraubt wird, dann soll "die Box" halt 3-5 etwas Dampf machen und alleine ausgehen oder auf stufe 2, per Drehregler einstallbar, eine mittlere DL-Wolke machen.

(Das ist schwer zu beschreiben ohne zu verraten was "Es" werden soll)

-Der "Anbau" soll ein einfachen klick On/Off Schalter haben.

-Und ein 2 Stufigen Drehschalter der nur so ca 100° Drehbar ist.

Da das Gehäuse der Box nicht besonders groß ist hab ich das Problem das ich Tank, Coil, Akku (18350 o 18650), Elektrik "zusammen quetschen" muss. Oder ich "modde" mir ein POT System um, da wäre Coil und Tank schon mal kompakt.

Hi Leute,

ich weiß ich war schon lange nicht mehr da und will jetzt wieder mal euer Fachwissen abfragen.

Und zwar suche ich jemanden der sich mit dem erstellen von PCB auskennt und mir erklären könnte wie die "Platine" des Chutlutubes aufgebaut ist und wie man sowas selber zusammen stellen kann.

Ich hätte gern no eine kleine Elektronik aber nicht nur mit "an/aus & Feuer" sondern "an/aus & 2 Stufen & Feuer"

Feuern soll der nicht per Tastendruck, sonder per Lichtsignal.

Wer sich mit sowas auskennt kann hier gern sein Senf dazugeben und mich "aufklären"

Ansonsten an alle die mich noch kennen

Hui ich hab gerade mal die Schale im Cura angeschaut und da sieht man sehrt schnell das es in dem Objekt sehr viel Retract gibt.

Daher mein Tipp mit dem Einstellen des Retracts sonst wirst du bei solchen Modellen immer wieder das Problem haben dass Filament verstopft.

Meine Druckeinstellung für die Schale wären:

Nozzle: 0,6mm ( meine aktuelle, spart auch gut Zeit im Vergleich mit 0,4mm )

Quali: 0,2mm Layerhöhe; 0,6mm Layerbreite

Wände: 2

Oben/Unten: 4

Füllung: 10-15% Blitze ( reicht aus für 5 Äpfel und spart noch Material )

Geschwindigkeit: 30-40mm/s ( da viel retract dabei ist, lieht hier in der Ruhe die Kraft)

Kühlung: PLA 100%; PETG 60-80% je nach Drucker und so, da müsst ihr etwas spielen

Druckbetthaftung: Brim oder Raft (kommt auf eure Druckplatte an, ich würde es mit 3mm Brim auf meine Hartpappe drucken)

Sonderfunktion: Arc Welder

Achso mir fiel da gerade noch was ein was auch den Druck und das g-code File verbessern können.

ArcWelder

Das ist ein kostenloses Plugin aus dem Curamarkt.

Nach dem installieren/neustart findet ihr im Bereich Sonderfunktion den neuen Eintrag.

Ich mach den immer nur an oder aus, standard ist er aus und wenn ihr ihn nicht seht müsst ihr alle Funktion einblenden.

Kurze Erklärung:

Arcwelder kann Rundungen erkennen und sie auch so Programmieren. Also echte Kurven nicht 100 krze Linien mit meist gleichen Winkel sondern echte Kurven.

Technisch:

G0 = Geradlinige Bewegung in Laufgeschwindigkeit

G1 = Geradlinige Bewegung in Arbeitsgeschwindigkeit

G2/G3 = Kreisbogeninterpolation im Uhrzeiger und gegen Uhrzeiger

Standard bestehen unsere g-code Files nur aus massig vielen G1 Bewgung die je nach Modell mehrere 10tsd. Zeilen lang sein können.

Was für eine Maschine manchmal schnell zur max Auslastung der CPU kommt.

Dank echter Rundungen/Kurven wird auch das File kleiner bei der Generierung was weniger Text für den Drucker zum lesen ist, bei gleichem Abfahrtsweg.

Außerdem kann euer Drucker dann 2 Bewegungen mehr und nicht nur "schnell/langsam geradeaus" fahren.

Probiert es mal aus und schreibt eure Erfahrung ruhig hier dzu.

Oh Zuma hat "DaveMakeStuff" gefunden, ich finde auch der macht geile Sachen.

Zu der Schale:

-Die kann man ohne Stütze problemlos drucken

-Wenn Drucke mitten im Druck kein Filament mehr fördern ist meist eine falsche Temp der Fehler.

Entweder zu wenig Hitze das es nicht schnell genug schmilzt

oder zu viel und dann steigt die Wärme nach oben in den Kühlkörper und lässt das Material dort schon weich werden und verformen

-Der G-Code ist eigentlich weniger das Problem der ist nur selten der Fehler lauf meiner Erfahrung

-Cura Freez, ist eigentlich schon der Standard, ich kenne kein bei dem das nicht passiert, je nach stl.

Einfach abwarten bis sich Cura wieder gefangen hat und dann sollte eigentlich alles passen.

Mir ist es bis jetzt nur 2 mal passiert das ein G-code File beschädigt ist und dass nur wegen der kaputten Speicherkarte

Drucken über den Lappy ist jetzt nicht mein Favorit, ich stell mir dann immer die Frage.

Was macht der Drucker wenn der PC in Sleepmodus geht oder sich abmeldet?

Warum muss der Lappy noch extra mitlaufen wenn mein 16bit Board auch dafür reicht.

Du druckst ja bestimmt PLA mit 0,4er Nozzle mit 0,4mm breite und 0,2mm Höhe.

Mein Tipp für den Druck:

Wände: min 2-3

Decken/Böden: 4

Füllung: 10% Gyorid (spart Material und hat nur 4mm Linienabstand) als Vergleich bei Würfel braucht man 20% für 4mm Abstand, Stabilität finde ich gleich

Geschwindigkeit: 40-60mm/s

Der Retract (Filamentrückzug) ist auch wichtig wenn der bei einem Bowdensystem 4-5mm braucht, kann man bei Directdrive auf bis zu 0mm runter gehen, je nach Material.

Ich habe mein PLA bei einer Vulcano Nozzle auf 2mm - 35mm/s.

Retrakt-tower.zip hab ich mal 2 Retract Tower als Projektfile erstellt.

Ihr braucht nur noch Nozzle, Filament, und Speed einstellen.

Probier man dein Retract so kurz wie möglich (ohne Stringing) einzustellen.

Zitat von ZumaFx

MoonRockS

Hast du noch die STL vom Magnetwirbler, den du mir mal gedruckt hast ? Beim Gewinde des Deckels ("schwebendes" Teil) löst sich eine mittlere Schicht, da würde ich mir gern den neu drucken, falls du die rausrücken magst ?

Oh hab ich dir garnicht geantwortet, schreibst du mir eine PN dann sollten wir schon ein Weg finden.

Ich muss jetzt erstmal zur Physio und danach hab ich Zeit dir zu Antworten.

Naja geht eigentlich da das Projekt von vielen bedräut wird gibt es da sehr guten Support in fast jeder Sprache der Welt.

Und wenn das nicht hilft gibt es immer noch die Discordgruppe wo mir mehrere Tausend Leute helfen können.

Zitat von Nifiz

Ah, du hast Linearschienen. Nein halt, doch Riemen? Jetzt bin ich verwirrt.

Die hab ich nicht, da wäre der Druckkopf größer als meine Ender

Aber sehr geiles Gerät!

Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, ja es ist beides der Riemen ist die ziehende Kraft und die Linearschienen ersetzen die Kunststoffrollen und geben mehr Halt am Rahmen durch ein geringeres Spiel.

Das Afterburner Pic ist nicht mein Drucker sonder der Vorzeigedrucker Voron 2.4.

Ich baue aktuell noch mein Voron 0.1 auf.

Da es aber noch ein paar Tage dauert bis die nächsten Teile kommen überlege ich mir die Printparts neu zu machen.

Die Qualität gefällt mir noch nicht.

Ja der Voron Drckkopf ist größer als das der Standard vom Ender, da aber sehr viel aus Kunststoff ist wiegt er nicht viel.

Ja die Petsfang sind gut, gefallen mir nur optisch nicht.

Mir haben es die Voron OpenSource Designs angetan, modern Praktisch und es braucht bei den "großen" nur 2 Lüfter.

Afterburner

Stealthburner Beta

https://vorondesign.com/voron_stealthburner

Es gibt immer was zu verbessern, alleine der wechsel der Bauteilkühlung kann die Oberfläche bei gleichen G-Code sehr unterschiedlich in der Qualität sein. Sogar bei gleicher Kühlung und nur falscher Position kann der Unterschied wie Tag und Nacht sein ohne das man in seinen Slicer irgendwas umzustellen.

Seit Mutig und probiert ruhig Mods am Drucker aus, im "schlimmsten Fall" baut man einfach alles auf Stock zurück.

Zitat von Illmix

Ich spanne Riemen tatsächlich nach gehör

braucht man nicht machen es gibt eine Tolle App mit der man auch bei CoreXY beide Riemen gleich spannen kann.

Nicht meine Idee aber ich finde es sehr Praktisch vor allem bei CoreXY wo man nach Gehör sehr schwer bei Riemen gleich spannen kann.

Melone wenn ein klein niedlichen Drucker haben willst schau dir mal den Voron 0.1 an.

Der is so groß wie ne Arbeitsschuh Kiste nur hochkant.

Hui da hab ich ja was verpasst.

Kaum liest man mal 5 Seiten nicht mit schon druckt ZumaFx selber sein Zeug

Glückwunsch hast du doch noch eine Sucht gefunden

Da ich mir gestern den Fuß gebrochen habe hab ich die nächsten 6 Wochen genug Zeit mich wieder meinem Drucker zu zuwenden.

Mein letzter Umbau von einem E3Dv6 zu einem Vulcano Hotend und X auf Linearschiene hat super geklappt.

Auch der Voron 2.4 Printheadmod Bringt die Kühlung genau dort hin wo sie hin soll.

Und Aktuell druckt ich als Test den neuen StealthBurner, der noch in der Beta ist aber richtig nice aussieht.

Gestern hab ich die letzten Druckteile für mein Voron 0.1 in Orange fertig gemacht und das Board bestellt.

Und wenn der dann aufgebaut ist und Funktioniert kann ich für den auch eine Seriennummer beantragen.

Ich weiß zwar noch nicht genau wozu das gut ist aber das finde ich auch noch raus.

Ich schmeiß mich weg wie Chinesen Werbung machen

Zitat von Nifiz

Ich muss erstmal noch viel mehr lernen.

Das müssen wir alle noch.

Jedes Mal wenn ich auf reddit schaue lern ich wieder was neues.

In letzter Zeit bauen recht viele Leute "riesen Drucker" mit dem man dann zB ein menschen in echt größe drucken kann. Oder "Spider Printer" auf Stuben größe um 1,60m größe Vasen zu drucken.

Mir geht es weniger um den Speed als mehr um die Qualli, meine Aktuelle Schätzung liegt so bei 100mm/s aber das ist mir nicht ganz so wichtig.

Das ist garnicht so leicht ordentlich auf ein Foto zu bekommen.

Zitat von Nifiz

hab ich halt noch nicht ohne diesen Silikonpuffer gesehen

Noch nie mal bei aliexpress oder banggood gestöbert?

https://de.aliexpress.com/item/400052885….27424c4d6XBcYB

Sind noch nicht mal teuer.

Wer noch ein kleines Geschenk in letzter Minute machen will, sowas kommt eigentlich immer lustig.

https://www.thingiverse.com/thing:5153538

Es ist ein Vulcano Hotend. Ist es auf dem Foto so schwer zu erkennen? Sorry

Oh ja schlechtes Foto sorry

Ja ist schon angeschliffen aber ist mir noch zu glatt. ich hab heut auf thingiverse.com ein Schleifhalter und den passenden G-Code Generator gefunden mit dem ich den Drucker das dann selber schleifen lassen kann.

Mit Hand wird es nun mal nicht genau und ich muss mir heut noch 200er Schleifpapier holen.

Mit viel Glück druckt er dann morgen schon wieder die ersten Testteile.