Ich meine das in Bezug auf das Arcing... Weil darum ging es doch, oder? 
Wenn du mitgelesen hast, hast du vielleicht meinen Beitrag hier schlicht überlesen.
Das der Button eher nur oben richtig feuert, liegt am Aufbau und der, ich nenn es mal sparsamen Kontaktfläche. Warum die da nicht den oberen Teil umgeklappt und größeren Buttonhub gegeben haben, keine Ahnung. Das geht schon besser.
😂 Gut, dann kann man sogar sagen: Je kleiner die Fläche, desto weniger Platz für Übersprünge. Das ist natürlich eine gefährliche Aussage.
Die Potentialdifferenz will sich ausgleichen: auf dem einfachsten Weg. Ist die Differenz und Stromdichte groß genug haben wir Plasmabildung: einfach ausgedrückt:die Luft(Gase) \wird zum Leiter. Um nicht zu technisch zu werden: eine größere Kontaktfläche hilft natürlich der Potentialdifferenz leichter einen einfacheren Ausgleichsweg zu bieten: über den besseren elektrischen Leiter wie kupfer oder silber(hier spielt dann auch die Korrosion der Leiter eine große Rolle). Am besten hilft den Kontakt schnell und sauber zu schließen:der "Wackelkontakt" hat ständige Überschläge.
Deshalb ist mein Rat, auch wenn wir hier nicht mit Hochspannung arbeiten :große und saubere Kontaktfläche.
Edit: eine Sache vllt. Noch:korrodiert es Silber leitet deutlich besser als korrodiert es kupfer.
Jetzt sag ich „naja“. Ist ja toll das Wikipedia Wissen (😉) hierhin zu hieven, ich halte das aber grundsätzlich für unseren Bereich nur im Ansatz anwendbar.
Ein Beispiel aus der Praxis. Mein Squonker mit dem wenigsten Arcing ist dieser hier:
So, und jetzt? 🤣
Und weißt du was? Der feuert wie Bolle, trotz wirklich kleinem Kontaktpunkt.
Am Ende sind es immer viele Faktoren die da eine Rolle spielen. Ich hab große Kontakte, die durch die Gesetze der Physik (der Kontakt wird ja im schrägen Winkel aufgesetzt) trotzdem nur wenig Auflagefläche haben. Ich hab Kontakte die voll Wumms aufeinander treffen. Die feuern deshalb auch nicht unbedingt besser, und Arcing haben die auch... das haben die ALLE.
Vielleicht steht bei mir auf dem Berg auch einfach nur die Physik Kopf...
😂 Ne, ich habe tatsächlich seit Urzeiten ein komisches "Hobby", das Wissen geht weit über Wikipedia und auch einem schließenden Kontakt in nem simplen Mechsqounker hinaus. Der Mechsqounker ist der wahrscheinlich stupidest Stromkreis, den ich je gebaut habe 😂, aber hier kann man das dann weiternutzen. Dafür habe ich keine Ahnung von Fußball 😂
Mit Kontakt meine ich Auflagefläche, sonst wäre es ja kein Kontakt 😉 ich passe schon auf, dass mein blech flächig auftrifft und eben nicht nur schräg an einer kante. Lässt sich ja durch einfaches biegen bewerkstelligen.
Ja arcing haben die Alle! Da es Immer zur Plasmabildung vor kontaktschluss kommt. Und hier lasse ich nicht an mir rütteln: Je unsauberer der kontaktschluss, desto häufiger die Überschläge.
Zu dem härter feuern: Silber ist der bessere Leiter, spielt aber im Vergleich zu Kupfer in den Querschnitte keine wirkliche Rolle. Korrodiertes Kupfer ist ein beschissener Leiter, da wird es dann wieder interessant 😂 Die einfachste Möglichkeit wäre Widerstande von punk x zu Punkt y zu messen um mögliche flaschenhälse zu finden und nicht zu theoretisch zu sein. Der schließkontakt ist ja nicht die einzige Schwachstelle: wir haben ja noch Kontakte zum Akku, den 510er, das Gewinde zum RDA und den RDA selber. Aber das wars dann auch schon 😂 wenn du einen Squonker mit großer Kontaktfläche hast und er nicht härter feuert als der mit der kleineren Kontaktfläche, ist nicht die Kontaktfläche schuld 😉
Ich hab dein Wellenblech im Groot gesehen 😜
Wellenblech im Groot gesehen
Mit der Schere geschnitten und da reingezimmert: ist ja nur für mich und wir so nicht verkauft. Der Kontakt als solches ist aber sauber 😁
Weicht etwas vom Thema ab: aber wenn ich dir ein Essen serviere wird es drapiert. Wenn ich mir selber etwas zubereitet klatschte ich es mir auf den Teller.
Es geht hier ja auch nicht um den bestmöglichen Kontakt im generellen. Es geht hier um ein spezifisches Gerät. Das funktioniert so wie es ist und dabei entsteht Arcing.
Ja, man könnte jetzt dran rumbiegen um es zu verbessern. Dabei muss man allerdings den Locking Mechanismus mit im Auge behalten, damit der nicht nutzlos wird oder beim Feuern gar stört.
Ja, man könnte sich Silberkontakte dafür biegen oder biegen lassen und die Dinger austauschen.
Aber lohnt das wirklich den Aufwand und muss das überhaupt sein?
Lesitzki kann auch einfach alle 2 Wochen mit nem Ratzefummel über die Kontakte gehen und gut ist. 😉
Mit ner größeren Fläche müsste er das auch. Mit Silber auch, aber weniger oft.
Man muss sich das Leben auch nicht unnötig kompliziert machen. 
Lesitzki Hast du das mit dem Post hinbekommen?
Sorry, gehört hier garnicht hin.
Lesitzki Wenn du dir zutraust, dir selber ein Blech passend zu schneiden und zu biegen, kann ich dir gerne einen streifen Kupfer in einen Briefumschlag packen. Hab hier mehr als genug von dem Zeug 
Dass du so schnell Kontaktprobleme hast, kommt mir allerdings komisch vor. Ich kenne den 510er nicht, der kann es nicht sein?
Edit: ich habe mir gerade mal angeschaut, wie die das Blech verlegt haben und sehe nach kurzem Kopfschütteln 2 Punkte: der Pluskontakt ist an das Blech angeschraubt!?! Ist die Verbindung sauber? Viel wichtiger! Berührt das Blech an keiner Stelle das Gehäuse? Das Aluminium scheint mir nicht Lackiert sondern Eloxiert zu sein, das isoliert! So eine Eloxalschicht kann aber je nach dicke mehr oder minder leicht aufgekratzt werden, dann leitet das Gehäuse an der Stelle wieder. Kann ich mir bei dem Mod vorstellen, wenn das blech irgendwo "dranlangkratzt"
Gestern hätte ich das Teil am liebsten durch das geschlossene Fenster geworfen ...
Zum füllen der Flasche schraubt man diese am Flaschenboden auf. In den Video von Todd lief dann Liquid aus dem 510er. Nun wenn die Flasche füllt wie ein RTA und nichts in den Kamin kippt beziehungsweise bei der Flasche in das Steigrohr, passiert gar nichts.
Aber es gibt ein anderes Problem. Die Flasche wird mit einen Kunststoffring am Steigrohr befestigt und abgedichtet. In diesen Ring schraubt man den Deckel. Ich habe die Flasche vielleicht fünf mal gefüllt und irgendwie wurde es an dem Deckel immer feuchter. Ich dachte mir nach einer Füllung, putz das mal trocken ... danach ließ sich der Deckel nicht mehr einschrauben. Sämtliche Versuche haben nicht gebracht. Es lief darauf hinaus, dass alles ausgelaufen ist. der Squonker war komplett geflutet. 
---------- Wenn Ihr das trocken putzen wollt, mit einer Drehbewegung, dann führt die in die richtige Richtung aus, damit Ihr den Ring nicht los schraubt.
Mod also komplett zerlegen, sauber machen, das Blech gleich noch mal ein wenig optimieren und jetzt feuert er auch zuverlässiger.
Aber zurück zu den Ring an der Flasche. Nach einer gewissen Zeit, spätestens wenn der Mod unten feucht wird sollte man den Ring einmal fest ziehen. Durch das Deckel rein und raus schrauben löst der sich. Ich weiß auch nicht warum der aus Kunststoff ist. Ein Kunststoffring wird in Metall geschraubt und darin wird ein Metalldeckel geschraubt. Da ist es doch klar wo die Sollbruchstelle ist.
In den Ersatzteiltüten befindet sich eine zweite Flasche und das Stückchen Schlauch. Die obligatorischen O-Ringe, Schrauben, Isolatoren und sogar ein zweites Blech. Aber dieser Ring ist nicht dabei.
Lesitzki kannst du mal ein Bild von dem Ring machen, uns fällt sicher etwas ein wie wir den ersetzen(drucken z.B. 
)
... kannst du mal ein Bild von dem Ring machen ...
Ich dampf das Teil mal eben trocken ... dann gibt es Fotos.
Noch funktioniert das ja aber irgendwann gibt dieser Ring auf ...
Der gelbe Ringbefestigt die Flasche an dem Steigrohr und dichtet sie gleichzeitig ab. Der Deckel schraubt sich aber in das Steigrohr ein - also Metall auf Metall.
Hier die Reihenfolge zum Zusammenbau.
Links die Flasche mit dem Steigrohr (ähnlich wie beim Armor)
Die Flasche mir mit dem Ring an dem Steigroch befestigt und abgedichtet.
Der Deckel schraubt ich einem Metallgewinde des Steigrohrs rein und nicht zuerst vermutet in den Kuststoffring. Die Dichtung an den Deckel reibt sich aber an den Ring und löst ihn nach mehrmaligen benutzen.
Wenn man es weiß ist ja alles gut
Lesitzki auf den ersten Blick habe ich Gedacht "ach: 2 minuten konstruieren, 10 minuten drucken"...dann habe ich das relativ feine Gewinde gesehen: das wird man so sauber nicht drucken können, müsste geschnitten werden. Tja, eigentlich kein Problem: Gewindeschneider haben wir so viele, dass wir sie sogar verkaufen. Ist die Frage was das für eins ist.
Nächster punkt: was ist denn das für ein Kunstoff? Könnte PEI sein, das zeug ist sogar recht stabil. Könnte auch gefärbtes PC sein, welches aber auch nicht gerade unstabil ist(hat eher Nachteile in Bereichen Temperatur und chem. Beständigkeit). Temperatur hast du da unten nicht, PC könnte spannungsrisse bei manchen Liquids bekommen.
Ich kenne zwar Tests, mit denen man den Kunststoff bestimmen könnte, aber mir fällt keiner ein, der den Ring nicht zerstören würde 
2 Dinge die Richtung pfusch gehen um das Gewinde zu sichern/dichten: Teflonband 1x stramm drumstretchen und passend abschneiden oder die "härtere" Methode: nen tropfen Gewindesicherung wie Loctite 222 (Niedrigfest) mit nem Zahnstocher ins Gewinde ziehen.
Viele Edits, viel blabla: unterm strich wird der Ring nicht so schnell den Geist aufgeben, denke ich.
Habe das mal vor Jahren bei einem Steam Rabbit gemacht.
Da war das relativ einfach, 510er raus, neuer, passender rein.
Beide Kupferkontakte durch versilberte ersetzt. Da musste ich etwas manuell anpassen.
Das war kein Hexenwerk. Finde leider keine Bilder mehr davon.
Würde erstmal den 510er ausbauen und vermessen, damit Du den passenden neuen 510 kaufen kannst.
Die Box an den 510 anpassen wird sonst aufwendiger und Du kannst nicht mehr zurück.
Bei den Kontakten wirst Du sicher auch nicht um Handarbeit drumrum kommen.
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